Historia do perfume
Tudo sobre perfumes
Nesta página tem todo o meu estudo sobre perfumes
PRINCIPAIS FAMÍLIAS OLFATIVAS
As fragrâncias classificam-se em:
Cítricos Florais: quando utilizam matérias-primas extraídas de cascas de frutas tais como lima, limão, laranja, pomelo, tangerina, mandarina, entre outras. Também denominam-se "frutados".
Florais Aldeídos: a matéria prima é extraída das flores naturais ou desenvolvida sinteticamente em laboratórios. As notas tem caráter delicado, sutil e discreto.
Fougère: elaborado a partir de matérias-primas leves e frescas, normalmente extraídas de madeira, por isso são conhecidos como amadeirados, e a elas se juntam a mistura de álcoois, tubérculos e raízes. São muito utilizados em fragrâncias masculinas.
Chipre Florais: fabricados com matérias-primas advindas de musgos, normalmente do carvalho. São os perfumes mais clássicos e sofisticados.
Orientais Florais: suas misturas são constituídas normalmente das tuberosas, baunilha, patchouly, ylang ylang. Inspiram sofisticação, são marcantes, misteriosos e super sensuais.
Couros Secos: fragrâncias extremamente secas, com características dominantes. Suas matérias primas são extraídas do tabaco, de madeiras, couros, musgos etc.
Aldeídos Florais: geralmente são misturas sintéticas, também usadas nos perfumes muito clássicos e sofisticados. Possuem um certo frescor inicial característico e picante.
Aromáticos Secos e Frutados: são misturas de secos e frutados, que criam uma fragrância híbrida. Geralmente usam condimentos como cominho, estragão e mangericão, além de especiarias como o cravo, canela, noz-moscada e até mesmo a pimenta.
CLASSIFICAÇÃO DE UM PERFUME PELA SUA CONCENTRAÇÃO
A concentração de uma fragrância pode ser classificada de acordo com a quantidade de óleos aromáticos diluídos em um solvente (mais comumente etanol e água):
Parfum (extrato de perfume): a forma mais concentrada, entre 20%-40% de compostos aromáticos.
É o produto mais nobre da linha; e também o mais envolvente e o mais rico dos produtos.
Eau de parfum: varia de 10-20% de compostos aromáticos.
A base perfumada é ligeiramente modificada e permite um perfumar mais sutil e marcante ao mesmo tempo.
Eau de toilette (a forma mais comumente encontrada à venda): 5-10% de compostos aromáticos.
A base perfumada é modificada para ressaltar as notas frescas.
Eau de cologne (ou água de colônia): 2-5%, baixa concentração de essências.
A base perfumada é simplificada e as notas de cabeça são acentuadas, o que dá uma sensação de maior frescor.
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Perfume
A ESTRUTURA CLÁSSICA DE UM PERFUME
Um perfume é concebido para se desenvolver no tempo, como fogos de artifício: explode com as notas de cabeça que devem prender a atenção desde o primeiro segundo se desenvolve e se enriquece gradualmente com as notas de coração aí ele permanece com as notas de fundo que dão o rastro e perduram na recordação, mas ele conserva sua unidade: deve desprender-se em evolução progressiva e permanecer sem enfraquecimento até o final.
Estruturas Clássicas
1: AS NOTAS DE CABEÇA (ou "de saída", mais voláteis)
A primeira impressão olfativa mais efêmera ocorre imediatamente, logo após a aplicação do perfume à pele ou a um papel especial especialmente desenvolvido para testes de perfume. A nota de cabeça é o espírito do perfume, o primeiro aroma que a pessoa sente diretamente do frasco, devem prender a atenção desde o primeiro segundo.
Confeccionado com um conjunto de matérias-primas muito potentes, refrescantes, porém muito voláteis e de baixo custo. Ingredientes tipicamente encontrados nesse tipo de nota incluem aromas frescos ou cítricos, como Lavanda, flor de laranjeira e toranja. É uma nota muito "volátil", que começa a enfraquecer de cinco minutos a meia hora após a evaporação da base alcoólica do perfume e desaparece completamente após duas horas. Exemplos: Hesperideas (bergamota, laranja, tangerina) e também, Lavanda, Estragão, Louro e Manjericão.
2: AS NOTAS DE CORAÇÃO (ou "de corpo")
Desenvolvem-se e se enriquecem gradualmente. São chamadas de notas de coração por representarem literalmente o coração da fragrância, criando o tema dominante na composição de um perfume. Essas notas formam uma mistura harmoniosa do corpo do perfume e definirão a família olfativa, como floral, cítrico, oriental...
Formado por um conjunto de matérias-primas pouco voláteis e de alto custo. Uma ampla variedade de ingredientes pode ser usada para desenvolver as notas de coração de um perfume, e os perfumistas geralmente preferem uma harmonia de acordes florais. As notas de coração se desenvolvem quando as notas de cabeça começam a enfraquecer e vão se misturando gradualmente, normalmente por uma hora ou mais, antes de se renderem às notas de fundo. Exemplos: Essência Rosa, Gerânio, Jasmim, Vetiver, Neroli. Estes produtos são chamados modificadores.
3: AS NOTAS DE FUNDO (menos voláteis, mais caras)
Elas representam a terceira e última parte da estrutura de um perfume: as notas de fundo são as notas subjacentes de uma fragrância, aí ele permanece com as notas de coração que dão o rastro e perduram na recordação.
Formado por um conjunto de matérias-primas muito pouco voláteis e de altíssimo custo, essas notas são, geralmente, as mais quentes e mais sensuais de uma composição olfativa, e são tipicamente desenvolvidas com ingredientes como Âmbar, Almíscar, Incenso, Sândalo, Cedro, Musk ou Baunilha.
As notas de fundo são a alma de um perfume. Elas criam um rastro muito duradouro que pode permanecer por até 24 horas, e talvez mais, dependendo da concentração do perfume (parfum, eau de parfum, eau de toilette).
Exemplos: Essência de jasmim, sândalo, patchouli, vetiver, musgo de carvalho, civete, almíscar, âmbar, baunilha. Esses são chamados fixadores.
O QUE VOCE PRECISA SABER SOBRE A FIXAÇÃO DE UM PERFUME!
Obviamente, a qualidade da matéria-prima empregada na fabricação do produto (matéria-prima selecionada importada diretamente da Europa) bem como a concentração de essências (20%), são fatores determinantes na fixação, porém existe uma grande variação no tempo de fixação, determinado por diversas variáveis abaixo relacionadas por ordem de importância:
1- Tipo de Fragrância
A fixação está relacionada às notas ou famílias olfativas que duram mais tempo, menos voláteis, aumentando assim a fixação do perfume.
A fixação também depende da porcentagem de aplicação de essência na fragrância. Quanto maior a concentração, maior a fixação.
Fragrâncias Cítricas (ex.: CK One, 212, Armani, Fahrenheit, Animale) tem menor fixação, por serem mais voláteis.
Fragrâncias com notas amadeiradas, Orientais e Especiarias, possuem maior fixação, por serem menos voláteis. ( Ex.: Amarige, JOOP, Azzaro, Obession, Lapidus, Pólo)
2- Tipo de pele
A Fixação do perfume esta diretamente relacionada a oleosidade da pele.
Em peles oleosas a fragrância perdura por mais tempo; em peles secas, ela precisa ser reaplicada mais vezes ao dia, ou aumentar a quantidade aplicada.
O tipo de pele também altera a evolução das notas, ou seja, um perfume pode apresentar grande variação de uma pessoa para outra, veja a seguir:
PELE NORMAL (8 hs)
A pele normal é bem equilibrada e bastante homogênea, além de ter uma textura suave e lisa. Normalmente, não há poros nem manchas visíveis em sua superfície. Ela pode ser identificada depois de atividades físicas por bochechas avermelhadas, que ficam com essa coloração devido à boa circulação sanguínea. No entanto, até a pele normal pode mudar devido a fatores externos.
A exposição ao sol, a poluição e o estresse podem fazer com que uma pele normal se torne seca, oleosa ou até envelhecida se não for tratada da maneira correta.
PELE OLEOSA (maior fixação do perfume entre 8 a 12 hs)
As glândulas sebáceas de quem tem a pele oleosa produzem muito mais oleosidade do que deveriam. Daí a pele ter uma aparência brilhante, principalmente na zona T (testa, nariz e queixo).
Normalmente, os poros ficam dilatados e visíveis, o que causa a formação de (cravos e espinhas). Os adolescentes são as principais vítimas desse tipo de pele, devido à grande mudança hormonal que acontece nessa idade. Mas, outros fatores também podem causar a oleosidade na pele em adultos, como uma alimentação com muita gordura, gravidez, pílulas anticoncepcionais, alguns tipos de cosméticos e até mesmo um clima muito quente.
PELE SECA (menor fixação do perfume entre 2 a 4 hs)
Este tipo de pele é muito comum. Suas principais características são a falta de brilho e uma textura fina e áspera. A baixa produção de oleosidade das glândulas sebáceas faz com que a pele seja pouco lubrificada e hidratada. Os poros são pouco aparentes.
Fatores externos, principalmente no inverno, causam uma sensação de desconforto e podem deixar a pele “quebrada”, com tendências a vermelhidão, irritações e alergias.
Pessoas com esse tipo de pele têm mais propensão à flacidez facial e ao aparecimento de (rugas).
PELE MISTA (6 hs)
Seu nariz parece brilhante e suas bochechas ressecadas? Essa é a típica descrição de quem tem a pele mista. Como diz o nome, é uma combinação de dois tipos de pele: a pele oleosa, que predomina na zona T (testa, nariz e queixo), e normal ou seca, que aparecem nas outras partes do rosto.
Os poros são dilatados na zona T - o que pode proporcionar a formação de cravos e espinhas – e são pouco visíveis no resto da face. É uma mistura de uma aparência brilhante com uma aparência suave ou até mesmo áspera.
MORENAS/NEGRAS
A pele morena é geralmente mais oleosa e nela as fragrâncias duram mais. Essências orientais costumam ser as favoritas.
LOIRAS
Peles claras se adaptam melhor a criações multi-florais de longa duração. Geralmente têm a pele seca e nela as fragrâncias evaporam facilmente.
RUIVAS
Têm a pele muito clara e delicada, incompatíveis com fragrâncias que contenham muitas notas verdes.
3- Sudorese
O perfume exala, a medida em que sua pele respira. Portanto, quanto maior a sudorese menor será a fixação.
4- Clima
Quanto maior o calor, maior será a evolução das notas, assim sendo, menor a fixação. Influi por constipação das vias nasais.
O período da noite é um momento propício para avaliarmos uma fragrância por dois motivos:
1. Com a queda da visão, há uma compensação em nosso organismo, melhorando nosso olfato.
2. Quando saímos à noite, estamos mais voltados aos sentidos, pelos fatores de bem estar.
5- Fatores biológicos também podem afetar o cheiro do perfume!
Uma perda significativa de peso ou mudança de dieta causam, normalmente, alterações. O uso de antibióticos também pode afetar as reações químicas das fragrâncias na pele.
6- Adaptação olfativa
Primeiramente não devemos nos esquecer de que a eficiência do nosso sistema olfativo em avaliar uma fragrância, depende da adaptação sensorial. Quando nos acostumamos com um determinado cheiro, passamos a percebê-lo muito pouco.
Por exemplo, as empresas de sabão em pó, mudam de fragrância de seus produtos de tempos em tempos, pois a dona de casa se acostuma com a fragrância e passa a rejeitar o produto por achar que ele não está mais deixando suas roupas perfumadas.
Temos vivenciado excelentes índices de satisfação. Porém, por menor que seja, todo produto está sujeito a uma determinada margem de insatisfação, seja ela justa ou não. Existem vários fatores que sugestionam o consumidor.
Poderão ocorrer relatos do tipo:
1. O perfume que eu comprei dessa vez, não fixa como o que eu comprei anteriormente: Ocorreu a Adaptação Sensorial.
2. Eu passo o perfume e daqui a meia hora ele some: Uso em excesso, provocando a Adaptação Sensorial.
Nunca esquecer que outra pessoa tem uma percepção de seu cheiro muito mais intensa e sensível do que você mesmo.
No perfume, a fixação não é sinônimo de qualidade. Existem perfumes maravilhosos que não são muito duradouros e perfumes de longa duração pouco agradáveis, às vezes é melhor uma satisfação intensa em poucas horas do que 24 horas de que algo extremamente enjoativo. Perfumes da família olfativa cítrica é a mais volátil e fixa menos, por exemplo.
Perceber um cheiro diferente é reagir a um impulso cerebral nos alertando de uma mudança olfativa em nosso ambiente, que pode significar para nós a presença de um perigo ou de um acontecimento importante para nosso bem estar. A parte do cérebro responsável pelo olfato é o rinencéfalo (cérebro do cheiro), que é a parte mais animal do cérebro humano; ela reage instantaneamente aos impulsos olfativos sem controle de análise do pensamento e da inteligência. Um cheiro de comida provoca uma sensação de fome, mesmo que tenhamos acabado de almoçar, provocando uma salivação incontrolada em um primeiro momento, da mesma forma um cheiro de perigo provoca um pânico imediato, um cheiro agradável provoca prazer físico.
Mas essas reações são instintivas e de pouca duração, rapidamente o cérebro inteligente retoma o controle e por isso corta depois de um tempo a percepção do olfato. Comprovado que não existe perigo ou outra coisa, e que o cheiro que sentimos é inofensivo, em duas horas no máximo a pessoa deixa de perceber esse cheiro, que de estranho virou normal no ambiente. Da mesma forma o consumidor de um perfume acha que o mesmo desapareceu. Somente uma outra pessoa vindo de outro ambiente pode definir quanto tempo o perfume vai persistir na pele. Essa reação explica porque algumas pessoas se perfumam várias vezes sem necessidade e acaba exagerando na quantidade, tornado o perfume insuportável, deixando assim de ser atrativo para ser repulsivo.
Mesmo as pessoas esclarecidas reclamam às vezes da falta de fixação do perfume até em relação a perfumes importados. Devemos reconhecer que existe certa razão para isso, cada tipo de pele reage ao perfume de um modo diferente, em algumas o cheiro parece literalmente grudar, e em outras desaparecer em pouco tempo, o mesmo perfume pode persistir de 14 a 15 horas em uma pessoa e 2 ou 3 horas em outra. Explicações são muitas: acidez da pele, oleosidade, doenças, problemas de origens hormonais, etc... A química da pele é uma realidade extremamente complexa que médicos dermatologistas vão demorar em conhecer.
Nesta página tem todo o meu estudo sobre perfumes
PRINCIPAIS FAMÍLIAS OLFATIVAS
As fragrâncias classificam-se em:
Cítricos Florais: quando utilizam matérias-primas extraídas de cascas de frutas tais como lima, limão, laranja, pomelo, tangerina, mandarina, entre outras. Também denominam-se "frutados".
Florais Aldeídos: a matéria prima é extraída das flores naturais ou desenvolvida sinteticamente em laboratórios. As notas tem caráter delicado, sutil e discreto.
Fougère: elaborado a partir de matérias-primas leves e frescas, normalmente extraídas de madeira, por isso são conhecidos como amadeirados, e a elas se juntam a mistura de álcoois, tubérculos e raízes. São muito utilizados em fragrâncias masculinas.
Chipre Florais: fabricados com matérias-primas advindas de musgos, normalmente do carvalho. São os perfumes mais clássicos e sofisticados.
Orientais Florais: suas misturas são constituídas normalmente das tuberosas, baunilha, patchouly, ylang ylang. Inspiram sofisticação, são marcantes, misteriosos e super sensuais.
Couros Secos: fragrâncias extremamente secas, com características dominantes. Suas matérias primas são extraídas do tabaco, de madeiras, couros, musgos etc.
Aldeídos Florais: geralmente são misturas sintéticas, também usadas nos perfumes muito clássicos e sofisticados. Possuem um certo frescor inicial característico e picante.
Aromáticos Secos e Frutados: são misturas de secos e frutados, que criam uma fragrância híbrida. Geralmente usam condimentos como cominho, estragão e mangericão, além de especiarias como o cravo, canela, noz-moscada e até mesmo a pimenta.
CLASSIFICAÇÃO DE UM PERFUME PELA SUA CONCENTRAÇÃO
A concentração de uma fragrância pode ser classificada de acordo com a quantidade de óleos aromáticos diluídos em um solvente (mais comumente etanol e água):
Parfum (extrato de perfume): a forma mais concentrada, entre 20%-40% de compostos aromáticos.
É o produto mais nobre da linha; e também o mais envolvente e o mais rico dos produtos.
Eau de parfum: varia de 10-20% de compostos aromáticos.
A base perfumada é ligeiramente modificada e permite um perfumar mais sutil e marcante ao mesmo tempo.
Eau de toilette (a forma mais comumente encontrada à venda): 5-10% de compostos aromáticos.
A base perfumada é modificada para ressaltar as notas frescas.
Eau de cologne (ou água de colônia): 2-5%, baixa concentração de essências.
A base perfumada é simplificada e as notas de cabeça são acentuadas, o que dá uma sensação de maior frescor.
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Perfume
A ESTRUTURA CLÁSSICA DE UM PERFUME
Um perfume é concebido para se desenvolver no tempo, como fogos de artifício: explode com as notas de cabeça que devem prender a atenção desde o primeiro segundo se desenvolve e se enriquece gradualmente com as notas de coração aí ele permanece com as notas de fundo que dão o rastro e perduram na recordação, mas ele conserva sua unidade: deve desprender-se em evolução progressiva e permanecer sem enfraquecimento até o final.
Estruturas Clássicas
1: AS NOTAS DE CABEÇA (ou "de saída", mais voláteis)
A primeira impressão olfativa mais efêmera ocorre imediatamente, logo após a aplicação do perfume à pele ou a um papel especial especialmente desenvolvido para testes de perfume. A nota de cabeça é o espírito do perfume, o primeiro aroma que a pessoa sente diretamente do frasco, devem prender a atenção desde o primeiro segundo.
Confeccionado com um conjunto de matérias-primas muito potentes, refrescantes, porém muito voláteis e de baixo custo. Ingredientes tipicamente encontrados nesse tipo de nota incluem aromas frescos ou cítricos, como Lavanda, flor de laranjeira e toranja. É uma nota muito "volátil", que começa a enfraquecer de cinco minutos a meia hora após a evaporação da base alcoólica do perfume e desaparece completamente após duas horas. Exemplos: Hesperideas (bergamota, laranja, tangerina) e também, Lavanda, Estragão, Louro e Manjericão.
2: AS NOTAS DE CORAÇÃO (ou "de corpo")
Desenvolvem-se e se enriquecem gradualmente. São chamadas de notas de coração por representarem literalmente o coração da fragrância, criando o tema dominante na composição de um perfume. Essas notas formam uma mistura harmoniosa do corpo do perfume e definirão a família olfativa, como floral, cítrico, oriental...
Formado por um conjunto de matérias-primas pouco voláteis e de alto custo. Uma ampla variedade de ingredientes pode ser usada para desenvolver as notas de coração de um perfume, e os perfumistas geralmente preferem uma harmonia de acordes florais. As notas de coração se desenvolvem quando as notas de cabeça começam a enfraquecer e vão se misturando gradualmente, normalmente por uma hora ou mais, antes de se renderem às notas de fundo. Exemplos: Essência Rosa, Gerânio, Jasmim, Vetiver, Neroli. Estes produtos são chamados modificadores.
3: AS NOTAS DE FUNDO (menos voláteis, mais caras)
Elas representam a terceira e última parte da estrutura de um perfume: as notas de fundo são as notas subjacentes de uma fragrância, aí ele permanece com as notas de coração que dão o rastro e perduram na recordação.
Formado por um conjunto de matérias-primas muito pouco voláteis e de altíssimo custo, essas notas são, geralmente, as mais quentes e mais sensuais de uma composição olfativa, e são tipicamente desenvolvidas com ingredientes como Âmbar, Almíscar, Incenso, Sândalo, Cedro, Musk ou Baunilha.
As notas de fundo são a alma de um perfume. Elas criam um rastro muito duradouro que pode permanecer por até 24 horas, e talvez mais, dependendo da concentração do perfume (parfum, eau de parfum, eau de toilette).
Exemplos: Essência de jasmim, sândalo, patchouli, vetiver, musgo de carvalho, civete, almíscar, âmbar, baunilha. Esses são chamados fixadores.
O QUE VOCE PRECISA SABER SOBRE A FIXAÇÃO DE UM PERFUME!
Obviamente, a qualidade da matéria-prima empregada na fabricação do produto (matéria-prima selecionada importada diretamente da Europa) bem como a concentração de essências (20%), são fatores determinantes na fixação, porém existe uma grande variação no tempo de fixação, determinado por diversas variáveis abaixo relacionadas por ordem de importância:
1- Tipo de Fragrância
A fixação está relacionada às notas ou famílias olfativas que duram mais tempo, menos voláteis, aumentando assim a fixação do perfume.
A fixação também depende da porcentagem de aplicação de essência na fragrância. Quanto maior a concentração, maior a fixação.
Fragrâncias Cítricas (ex.: CK One, 212, Armani, Fahrenheit, Animale) tem menor fixação, por serem mais voláteis.
Fragrâncias com notas amadeiradas, Orientais e Especiarias, possuem maior fixação, por serem menos voláteis. ( Ex.: Amarige, JOOP, Azzaro, Obession, Lapidus, Pólo)
2- Tipo de pele
A Fixação do perfume esta diretamente relacionada a oleosidade da pele.
Em peles oleosas a fragrância perdura por mais tempo; em peles secas, ela precisa ser reaplicada mais vezes ao dia, ou aumentar a quantidade aplicada.
O tipo de pele também altera a evolução das notas, ou seja, um perfume pode apresentar grande variação de uma pessoa para outra, veja a seguir:
PELE NORMAL (8 hs)
A pele normal é bem equilibrada e bastante homogênea, além de ter uma textura suave e lisa. Normalmente, não há poros nem manchas visíveis em sua superfície. Ela pode ser identificada depois de atividades físicas por bochechas avermelhadas, que ficam com essa coloração devido à boa circulação sanguínea. No entanto, até a pele normal pode mudar devido a fatores externos.
A exposição ao sol, a poluição e o estresse podem fazer com que uma pele normal se torne seca, oleosa ou até envelhecida se não for tratada da maneira correta.
PELE OLEOSA (maior fixação do perfume entre 8 a 12 hs)
As glândulas sebáceas de quem tem a pele oleosa produzem muito mais oleosidade do que deveriam. Daí a pele ter uma aparência brilhante, principalmente na zona T (testa, nariz e queixo).
Normalmente, os poros ficam dilatados e visíveis, o que causa a formação de (cravos e espinhas). Os adolescentes são as principais vítimas desse tipo de pele, devido à grande mudança hormonal que acontece nessa idade. Mas, outros fatores também podem causar a oleosidade na pele em adultos, como uma alimentação com muita gordura, gravidez, pílulas anticoncepcionais, alguns tipos de cosméticos e até mesmo um clima muito quente.
PELE SECA (menor fixação do perfume entre 2 a 4 hs)
Este tipo de pele é muito comum. Suas principais características são a falta de brilho e uma textura fina e áspera. A baixa produção de oleosidade das glândulas sebáceas faz com que a pele seja pouco lubrificada e hidratada. Os poros são pouco aparentes.
Fatores externos, principalmente no inverno, causam uma sensação de desconforto e podem deixar a pele “quebrada”, com tendências a vermelhidão, irritações e alergias.
Pessoas com esse tipo de pele têm mais propensão à flacidez facial e ao aparecimento de (rugas).
PELE MISTA (6 hs)
Seu nariz parece brilhante e suas bochechas ressecadas? Essa é a típica descrição de quem tem a pele mista. Como diz o nome, é uma combinação de dois tipos de pele: a pele oleosa, que predomina na zona T (testa, nariz e queixo), e normal ou seca, que aparecem nas outras partes do rosto.
Os poros são dilatados na zona T - o que pode proporcionar a formação de cravos e espinhas – e são pouco visíveis no resto da face. É uma mistura de uma aparência brilhante com uma aparência suave ou até mesmo áspera.
MORENAS/NEGRAS
A pele morena é geralmente mais oleosa e nela as fragrâncias duram mais. Essências orientais costumam ser as favoritas.
LOIRAS
Peles claras se adaptam melhor a criações multi-florais de longa duração. Geralmente têm a pele seca e nela as fragrâncias evaporam facilmente.
RUIVAS
Têm a pele muito clara e delicada, incompatíveis com fragrâncias que contenham muitas notas verdes.
3- Sudorese
O perfume exala, a medida em que sua pele respira. Portanto, quanto maior a sudorese menor será a fixação.
4- Clima
Quanto maior o calor, maior será a evolução das notas, assim sendo, menor a fixação. Influi por constipação das vias nasais.
O período da noite é um momento propício para avaliarmos uma fragrância por dois motivos:
1. Com a queda da visão, há uma compensação em nosso organismo, melhorando nosso olfato.
2. Quando saímos à noite, estamos mais voltados aos sentidos, pelos fatores de bem estar.
5- Fatores biológicos também podem afetar o cheiro do perfume!
Uma perda significativa de peso ou mudança de dieta causam, normalmente, alterações. O uso de antibióticos também pode afetar as reações químicas das fragrâncias na pele.
6- Adaptação olfativa
Primeiramente não devemos nos esquecer de que a eficiência do nosso sistema olfativo em avaliar uma fragrância, depende da adaptação sensorial. Quando nos acostumamos com um determinado cheiro, passamos a percebê-lo muito pouco.
Por exemplo, as empresas de sabão em pó, mudam de fragrância de seus produtos de tempos em tempos, pois a dona de casa se acostuma com a fragrância e passa a rejeitar o produto por achar que ele não está mais deixando suas roupas perfumadas.
Temos vivenciado excelentes índices de satisfação. Porém, por menor que seja, todo produto está sujeito a uma determinada margem de insatisfação, seja ela justa ou não. Existem vários fatores que sugestionam o consumidor.
Poderão ocorrer relatos do tipo:
1. O perfume que eu comprei dessa vez, não fixa como o que eu comprei anteriormente: Ocorreu a Adaptação Sensorial.
2. Eu passo o perfume e daqui a meia hora ele some: Uso em excesso, provocando a Adaptação Sensorial.
Nunca esquecer que outra pessoa tem uma percepção de seu cheiro muito mais intensa e sensível do que você mesmo.
No perfume, a fixação não é sinônimo de qualidade. Existem perfumes maravilhosos que não são muito duradouros e perfumes de longa duração pouco agradáveis, às vezes é melhor uma satisfação intensa em poucas horas do que 24 horas de que algo extremamente enjoativo. Perfumes da família olfativa cítrica é a mais volátil e fixa menos, por exemplo.
Perceber um cheiro diferente é reagir a um impulso cerebral nos alertando de uma mudança olfativa em nosso ambiente, que pode significar para nós a presença de um perigo ou de um acontecimento importante para nosso bem estar. A parte do cérebro responsável pelo olfato é o rinencéfalo (cérebro do cheiro), que é a parte mais animal do cérebro humano; ela reage instantaneamente aos impulsos olfativos sem controle de análise do pensamento e da inteligência. Um cheiro de comida provoca uma sensação de fome, mesmo que tenhamos acabado de almoçar, provocando uma salivação incontrolada em um primeiro momento, da mesma forma um cheiro de perigo provoca um pânico imediato, um cheiro agradável provoca prazer físico.
Mas essas reações são instintivas e de pouca duração, rapidamente o cérebro inteligente retoma o controle e por isso corta depois de um tempo a percepção do olfato. Comprovado que não existe perigo ou outra coisa, e que o cheiro que sentimos é inofensivo, em duas horas no máximo a pessoa deixa de perceber esse cheiro, que de estranho virou normal no ambiente. Da mesma forma o consumidor de um perfume acha que o mesmo desapareceu. Somente uma outra pessoa vindo de outro ambiente pode definir quanto tempo o perfume vai persistir na pele. Essa reação explica porque algumas pessoas se perfumam várias vezes sem necessidade e acaba exagerando na quantidade, tornado o perfume insuportável, deixando assim de ser atrativo para ser repulsivo.
Mesmo as pessoas esclarecidas reclamam às vezes da falta de fixação do perfume até em relação a perfumes importados. Devemos reconhecer que existe certa razão para isso, cada tipo de pele reage ao perfume de um modo diferente, em algumas o cheiro parece literalmente grudar, e em outras desaparecer em pouco tempo, o mesmo perfume pode persistir de 14 a 15 horas em uma pessoa e 2 ou 3 horas em outra. Explicações são muitas: acidez da pele, oleosidade, doenças, problemas de origens hormonais, etc... A química da pele é uma realidade extremamente complexa que médicos dermatologistas vão demorar em conhecer.
